Essentiële Inzichten voor Mode Marketing Experts in 2024

De marketingwereld verandert voortdurend, en dit geldt in het bijzonder voor de modeindustrie, waar trends continu in beweging zijn. In dit artikel worden diverse inzichten besproken die van groot belang zijn voor marketingexperts in de mode.

Nike’s grote marketingverandering

Na de grote leiderschapswissel in 2018, waarbij enkele belangrijke figuren zoals Trevor Edwards, de voormalige president van Nike, vertrokken, begon Nike aan een hernieuwde zoektocht naar hun merkidentiteit. Toen John Donahoe in 2020 als CEO het stokje overnam, bleef die zoektocht doorlopen. Nu is Nicole Hubbard Graham, een echte Nikeinsider en een oude vertrouweling van Edwards, teruggekeerd als Chief Marketing Officer. Samen probeert ze Nike’s marketing weer op het iconische niveau van vroeger te brengen, door zich te laten inspireren door de succesverhalen van het verleden. Misschien heeft Nike, net als velen, het geloof in de kracht en magie van sport en het verlangen naar winnen als kern van hun merk verloren?

Met de lancering van de “Winning Isn’t for Everyone”-campagne, vlak voor de Olympische Spelen, werd een scherpe vraag gesteld: zijn atleten zoals LeBron James, Cristiano Ronaldo en Sha’Carri Richardson “slechte mensen” omdat ze tot elke prijs willen winnen? Deze campagne vormde een duidelijke breuk met de meer inclusieve, vriendelijke toon die Nike de afgelopen jaren hanteerde. Het keerde zich tegen de “iedereen is een winnaar”-gedachte die steeds meer voet aan de grond kreeg in de Amerikaanse samenleving, en herintroduceerde het gedurfde en uitdagende karakter van de klassieke Nike-campagnes.

Waarom Glen Powell zo bekend voelt als mode’s nieuwe hoofdrolspeler

Na twintig jaar als een acteur die vooral kleinere rollen vervulde, heeft Glen Powell nu een opmars gemaakt als hoofdrolspeler zoals we die tegenwoordig zelden zien. Met hoofdrollen in de romcom-hit “Anyone But You”, de actiefilm “Hitman” en nu “Twisters”, wordt hij steeds vaker in één adem genoemd met grootheden als Gosling, Cruise, Clooney, Pitt en Smith. Social media en de pers staan bol van de vergelijkingen met deze Sterren.

De modewereld houdt van een nieuw gezicht, maar wat Powell anders maakt, is juist dat hij helemaal niet nieuw aanvoelt. Met zijn klassieke kapsel, scherpe kaaklijn en traditionele kledingstijl vormt hij een duidelijk contrast met de meer gedurfde stijliconen als Jacob Elordi, Timothee Chalamet, Donald Glover, Colman Domingo, Pedro Pascal en Austin Butler, die de afgelopen jaren de rode lopers en modeblogs hebben gedomineerd. “Het is tegenwoordig erg moeilijk om door te dringen tot verschillende lagen van de samenleving,” zegt Doug Shabelman, CEO van Burns Entertainment, dat talent aan merken koppelt. “Maar Powell is iemand die je overal zou kunnen zien in een reclame.”

Hoe China’s mode-industrie zich ontplooit door de Olympische Spelen

Terwijl merken zoals Christian Dior en Fenty Beauty wereldwijd profiteren van de publiciteit rondom de Olympische Spelen in Parijs, zijn het in China vooral Maogeping dat in de spotlights staat. Dit cosmeticamerk is officieel aangesteld om de meer dan 400 atleten van het land te verzorgen. Onder leiding van oprichter Mao Geping zorgt het merk ervoor dat de atleten op hun best zijn, zowel voor de camera als daarbuiten.

De samenwerking heeft geleid tot de hashtag #TheGloryofChinainParis, die op sociale mediaplatformen zoals Weibo, Xiaohongshu en Douyin miljoenen keren bekeken is. Maogeping’s Olympische make-uplijn herinnert op een blijvende manier aan de sterke band tussen het merk en China’s topatleten, die steeds meer worden gezien als de nieuwe beroemdheden in het land. Tot nu toe heeft de Chinese mode-industrie zich vooral gericht op het presenteren van sporthelden zoals tennisster Zheng Qinwen, die in Parijs schitterde op de baan, en hordenloopster Wu Yanni, die zowel met haar snelheid als haar opvallende tatoeages en make-up de aandacht trok.

Mode-overwinningen en gemiste kansen op de Olympische Spelen in Parijs

De Olympische Spelen in Parijs waren dit jaar een gouden kans voor sportkledingmerken, en wat een evenement was het. Volgens NBC Sports keken gemiddeld 33 miljoen mensen naar de eerste tien dagen van de Spelen, een indrukwekkende stijging van 80 procent ten opzichte van Tokyo 2021. Nike-ambassadeur Simone Biles schitterde met drie gouden en één zilveren medaille, en verstevigde haar positie als de meest versierde gymnast aller tijden.

Op het podium droeg het Amerikaanse vrouwen-gymnastiekteam Nike’s Air Max DN sneakers terwijl ze de gouden medaille in ontvangst namen voor hun adembenemende prestatie. Toch lijkt het alsof veel modekansen om zich in de spotlights te zetten na de openingsceremonie niet volledig zijn benut of zelfs niet zijn geprobeerd. De aandacht voor VIP-aanwezigen en hun outfits was opmerkelijk beperkt, wat verrassend is voor wat veel mensen hadden voorspeld als de modehoogtepunten van de Olympische Spelen.

Waarom betailers niet bezorgd hoefen te zijn over de verschillen tussen Gen-Z en Millennials Nu de Gen-Z’ers hun midden twintig naderen, wordt het verschil in smaak en stijl met hun iets oudere leeftijdsgenoten steeds groter. Voor merken en retailers die zowel de jongere als de oudere klant willen bedienen, kan de virale discussie over de verschillen tussen Gen-Z en Millennials lastig zijn. Hoe kun je de nieuwste mode volgen zonder oudere, meer conservatieve klanten te verliezen? Terwijl Gen-Z de mode vernieuwt, zijn het de Millennials die nog steeds de grootste portemonnee hebben.

Uit cijfers van het Amerikaanse Bureau of Labor Statistics blijkt dat de gemiddelde Amerikaan tussen de 35 en 44 jaar in 2022 $2.632 uitgaf aan kleding, wat meer dan twee keer zoveel is als de uitgaven van de groep onder de 25 jaar. Volgens trendanalisten is het niet verstandig om je aanbod te splitsen tussen de trendsettende Zoomers en de voorzichtige Millennials. Het echte antwoord zit in het creëren van een assortiment dat voor iedereen aantrekkelijk is door middel van slimme merchandising en gerichte Marketingstrategieën.

Hoe Modemerken Omgaan Met de Complexiteit van Sportpartnerschappen

In mei lanceerde Gucci een campagne met de Italiaanse tennisser Jannik Sinner, waarbij hij op de foto stond met een Gucci-tas met logo en een denkbeeldig publiek tegemoet zwaaide. De boodschap “Gucci is a feeling” stond duidelijk op de afbeelding terwijl hij een nonchalante Gucci tas het Wimbledon-court op droeg. Wat echter ook niet te missen was, was de Nike swoosh op Sinner’s pet. Luxe merken zoals Gucci en Louis Vuitton staan bekend om hun strikte controle over hun merkuitstraling. Ze stellen hoge eisen aan modebladen en influencers die hun shows bijwonen. Dus waarom geven merken als Gucci en Louis Vuitton ruimte aan Nike en Rolex in hun campagnes? Het antwoord ligt vaak in de complexiteit van sportpartnerschappen. Sinner heeft een tienjarige deal van $158 miljoen met Nike, een overeenkomst die vaak exclusiviteitsbepalingen en verplichtingen inhoudt. Dit betekent dat modehuizen soms moeten samenwerken met andere merken om atleten aan boord te krijgen. Het gevolg? Modehuizen moeten soms bereid zijn om een deel van de aandacht te delen, zelfs in hun eigen advertenties.

Chinese consumenten kiezen voor ervaringen in plaats van handtassen nu de ‘ervaringseconomie’ groeit

In China is er een duidelijke verandering aan de gang in hoe mensen hun geld uitgeven. Steeds meer geven ze uit aan diensten, zelfs als ze verder voorzichtig blijven met hun uitgaven aan fysieke producten. Deze verschuiving heeft diensten tot een van de weinige sectoren gemaakt die daadwerkelijk groeit in een anderszins trage consumptiemarkt. Dit heeft druk gezet op luxe merken zoals LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE en heeft geleid tot prijsverlagingen bij Apple Inc. De uitgaven aan diensten stegen met 7,5 procent in de eerste helft van dit jaar vergeleken met dezelfde periode vorig jaar, terwijl de goederenverkoop slechts met 3,2 procent toenam.

Diensten maken nu ongeveer 50 procent van het bruto binnenlands product uit, wat aangeeft dat er nog veel ruimte is voor groei voordat we de 75 procent bereiken die we in de VS of de EU zien. Met de afkoeling van de productie en de dreiging van invoertarieven zou een grotere focus op binnenlandse diensten de Chinese fabrikanten kunnen helpen om zich te beschermen tegen externe schokken. Aangezien de Chinese regering het potentieel van de dienstensector erkent en binnenlandse groeifactoren zoekt, heeft het Staatsraad vorige week een reeks maatregelen aangekondigd om het aanbod van diensten te verbeteren. Onder de 20 belangrijkste acties zitten onder andere stimulansen voor uitgaven aan eten, toerisme en accommodatie.